昔日河鲜盘中宝，今朝珍珠身上耀？河鲜人人爱吃，为啥没人吃河蚌

清晨薄雾笼着安徽蚌埠龙子湖的水面，老渔民拖网捞起五六个巴掌大的河蚌扔进桶里。三十年前，这些泥腥味的"水中肉"还是江淮人家灶头的常客，如今全送进了珍珠厂。"年轻人嫌费事，会烧蚌肉的馆子快绝迹了！"他抹了把汗，桶里蚌壳哐当作响。

河蚌实打实是咱中国老百姓的老朋友，浙江余姚井头山遗址挖出的八千年前贝冢里，蚌壳堆得跟小山包似的，老祖宗以前确实拿它填过肚子。

宋朝《东京梦华录》里酒楼显摆的都是蛤蜊、牡蛎，河蚌因着肉质像皮筋，压根挤不进高档席面。待到五六十年代物资紧巴时，它凭着每百克含15克蛋白质、脂肪不到1克的实在营养，才翻身成了百姓碗里的"穷人荤食"。

这美味背后有几道坎，让人吃它有些犯难，“春天喝碗河蚌汤，不生痱子不长疮”，这句民谚背后藏着现代人放弃河蚌的首要顾虑。河蚌是淡水生态的“清道夫”，每天过滤40升水吸附浮游生物，却也成了重金属与寄生虫的天然收集器。

多地水产市场贴着告示，警告人们食用河鲜务必煮熟，当心寄生虫！实验室检测也发现，八成野生河蚌带着肝吸虫幼虫，甚至还能看到肉眼可见的蚂蟥幼虫，非得滚水熬透十分钟才保险。

就算躲过脏水关，处理河蚌能逼疯新手。清水养两天吐沙，刀尖顺着壳缝慢慢撬。手上劲道稍大点，苦胆破了整盆肉发苦；沙没吐净，一口下去牙硌得生疼。

烹煮更是费时费火，老蚌肉韧得像自行车胎，砂锅煨三小时才勉强咬得动。会做的老师傅都是拿刀背狠敲蚌肉，砸断纤维再炖，确实费时间。

现代人吃惯了饲料喂大的肥鱼嫩虾，河蚌的土腥味成了致命伤。科研所化验发现，它富含的丙氨酸遇热就散出铁锈味。老法子靠黄酒生姜硬压，结果鲜味也跟着丢了。

九十年代菜谱常出现酒糟蚌肉，酸菜炖河蚌，如今菜场蚌贩从八个减到一个，年轻人宁选冷冻的大白虾，也不愿意买新鲜的河蚌。

河蚌虽撤下餐桌，却在珍珠行当里闯出名堂。1968年浙江德清，二十岁的沈志荣拿竹签往蚌里塞蚌壳膜，意外育出首批国产淡水珠。

他选的三角帆蚌壳厚汁多，迅速成了养殖户的心头好。2023年全国光养殖河蚌就超五万吨，安徽占四成产量，里头九成五都送进了珍珠厂，珍珠可是好东西，既能做饰品还能做成化妆品。

取珠车间里，女工刀尖一挑一旋，两指捏出珍珠囊轻轻一挤，米粒大的珠子噼里啪啦掉进托盘。全程不到十五秒，那身糙肉直接甩进废料筐，百斤蚌取三两珠，肉倒贴钱处理。

德清珍珠博物馆里，民国时期的蚌刀静静躺在展柜中，隔壁就是闪着珠光的护肤品展台。河蚌从土灶台跃向饰品和化妆台的故事，倒映着中国人饮食智慧与生存哲学的变迁。

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